|
|
|
Tachometr na VS 1400
- zbytečné problémy |
03.12.2024 |
|
 |
|
|
|
| |
Vše na celém světě má své příčiny snad kromě
neposkvrněného početí pany Marie
 .
Některým neblahým příčinám lze předejít, některé dokážeme ovlivnit a to
obousměrně - k lepšímu nebo k horšímu, jsou však také příčiny, které již moc
neovlivníme - vliv klimatu, stárnutí materiálu ..... ale dost filozofování.
Venku to na ježdění již není, v telce nic kloudného nedávají a tak je ten
správný čas naklepat pár řádek do klávesnice. V dnešním článku tedy
upozorním na to jak některým neblahým věcem lze předejít a pokud již
nastanou jak je vyřešit. Avšak dříve nežli se dostanu k hlavnímu tématu
tohoto článku - tedy ke spodnímu převodníku tachometru VS1400, upozorním
na některé problémy které se netýkají pouze tohoto stroje |
| |
a tak nebude od věci, pokud
si tento článek
přečte i ten, kdož legendární VS1400 Intruder nevlastní. |
|
|
|
|
Přední
kolo : velice často se na dílně
setkávám s tím, že je osa předního kola naprosto nesmyslně utažená.
Mnohdy na její povolení musím použít 3/4 metru dlouhou páku - viz foto
č.2.
Vlastní osa je ocelová, navíc
povrchově cementovaná a tepelně zušlechtěná - takže velice pevná. Zatímco „flaška“ (spodní
část tlumiče) do které se osa utahuje je hliníková. To tedy znamená, že
pokud se bude osa předního kola takto naprosto zbytečně nesmyslnou silou
utahovat, neodnese to závit na ose, ale závit v pravé „flašce“ tlumiče což
bude průser. Osa předního kola je proti povolení zajištěn v levé „flašce“
ocelovým imbudem šroubem M8, který osu proti samovolnému povolení naprosto
spolehlivě zafixuje - viz foto č.3 Naprosto dostatečné je tedy osu
předního kola utáhnout standardním imbus klíčem, který bývá přiložen v
základní výbavě každého motocyklu. Pokud by ale někdo přeci jenom
chtěl
vědět utahovací moment - pak pro VS1400 výrobce Suzuki v dílenském manuálu
uvádí hodnotu dotažení přední osy : 36 - 52Nm. Pro matku zadní osy
udává hodnotu 50 - 80Nm. Pokud si však necháte plášť přezout v pneuservisu
je velice pravděpodobné, že na utažení osy
předního kola použijí rázovou pneu pistoli, kterou mají nastavenou na
osobáky a pak to dopadne tak, jak jsem svrchu uvedl. |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
foto č.2 |
foto č.3 |
foto č.4 |
foto č.5 |
foto č.6 |
|
|
Další zcela nepochopitelnou věcí s níž se naprosto
pravidelně setkávám, je to, že v pneuservisu osadí plášť na ráfek
naprosto špatně. Je to pro mne nepochopitelné (vždyť přezouvání pneu
je to jejich hlavní zdroj obživy), ale je to tak. Jen namátkou jsem z
archivu vytáhl pár fotek č.4 až č.7.
Všimněte si značky na boku pláště (červená tečky - může být bílá, žlutá
atd, ale je tam od výrobce udělána vždy) která se má dávat zásadně
k ventilku, neb v tomto místě je výrobcem pneu plášť odlehčen, aby
kompenzoval váhu ventilku. To tedy znamená, že značka má být polohována k
ventilku. Když se to neudělá musí se při vyvažování použít naprosto zbytečně
celá řada závaží - viz detail na fotkách č.5 + č.7. Což
je nejen nepěkné, drahé ale rovněž naprosto zbytečné. Kdyby v pneuservisu
plášť na ráfek nazuli správně - závaží by takřka nebylo potřeba.
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
foto č.7 |
video č.1 |
video č.2 |
foto č.8 |
foto č.9 |
|
|
Vsuvka :
to co jsem uvedl svrchu stran správného nazutí pláště na ráfek - potažmo
jeho vyvážení samozřejmě platí pouze v případě, že vám kolo nehází -
tedy, že je horizontálně i vertikálně správně vycentrované. Pokud tomu tak
není - video č.1 měl by vás gumař s nevycentrovaným kolem vyhnat z
dílny s doporučením -: až budeš mít kolo správně vycentrované - viz video č.2
+
č.3
-
tak mi jej sem přines. |
|
Poznámka k
centrování : pokud nemáte
dostatek zkušeností s centrováním výpletu drátěných kol, tak tuto akci raději
svěřte odborné dílně. Když se do centrování pustíte svépomocně, mějte na paměti
několik věcí. |
|
A) je třeba mít opravdu kvalitní (nevytahaný)
centrklíč. |
|
B) před centrováním prostříkejte niple sprejem na
povolování zarezlých šroubových spojů a nechte do druhého dne působit. Pokud
to neuděláte tak reálně hrozí, že některé niple nepůjdou seřizovat. . |
|
C) centrování dělejte zásadně při zutém plášti.
Je totiž reálné, že některý drát vyleze z niplu až do ráfku a tento je po
centrování nutné zabrousit, aby nepoškodil duši. |
|
|
D) dle servisního manuálu je povolená tolerance
2mm a to jak horizontálně tak i vertikálně. Dle mého názoru je tato
tolerance dost nadhodnocená - osobně bych se klonil k toleranci 0,2mm která
se na nepoškozeném ráfku nechá úplně v pohodě dosáhnout - viz video č.3
|
|
Poznámka k
přezouvání pneu : v dřívějších
dobách kdy ještě byli gumaři skuteční mistři |
video č.3 |
|
svého oboru udělal gumař to, že obul plášť tak jak je
svrchu uvedeno - tedy značkou k ventilku a pneu na vyvažovačce roztočil.
Pokud viděl, že je reálné plášť na ráfku pootočit tak, aby nemusel dávat
závaží kde není potřeba - pláštěm nezávisle na značce potočil a vyvážil za
použití menšího množství závaží. Bohužel takovýto fachmani již vymřeli nebo
jsou v důchodu. Dnes drtivá většina gumařů vezme pneu jak mu přijde do ruky
- nezávisle na značce a vyváží. Pokud mu řeknete, že měl dát plášť značkou k
ventilku - bude se zcela jistě tvářit tak, jako když jej prudíte neb on je
tady ten kdo věcem rozumí a když se vám to nelíbí tak za vraty stojí fronta
jiných. Takže doporučuji na to, co jsem napsal v poznámce o pootočení pneu
na ráfku, raději zapomeňte. |
|
Polohování spodního převodníku tachometru :
další věcí která je na denní pořádku je to, že při
kompletaci kola do přední vidlice dochází k špatnému polohování
spodního přvodníku tachometru - viz foto č.8 Tím pádem je délka
vlastní náhon zkrácena a pryžová průchodka, která je součástí náhonu,
nedosáhne do jeho držáku - viz foto č.9 |
|
Náhon
tachometru : standardní - tedy ten který
výrobce dodává ke stroji není stran designu žádná hitparáda. Nechá se však
koupit náhon tachometru v pancíři - viz foto č.10. Ovšem nejen při
výměně náhonu tachometru, ale také při demontáži vlastního tachometru
(například kvůli výměně žárovky osvětlení) a jeho
zpětné montáži na stroj - potažmo napojení náhonu do tachometru na horní
převodník dochází velice často k tomu, že převlečnou matici našroubujete
"přes závit" - viz fota č.11 až č.13. No a problém je na světě. Oprava není
jednoduchá neboť závitovým očkem opravu udělat nelze. Schůdnou variantou pro
opravu takto poničeného závitu je použít speciální pilník pro opravu závitů
- viz fota č.14 až č.17. |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
foto č.10 |
foto č.11 |
foto č.12 |
foto č.13 |
foto č.14 |
|
|
Poznámka k
náhonu : pokud si koupíte nový
neoriginální náhon tachometru - třeba v pancíři - viz foto č.10 tak
tento bývá zpravidla o malinko delší a nemá pryžovou průchodku do držáku. To
tedy znamená opět jinou polohaci spodního převodníku tak, aby na náhonu
vycházejícího ze spodního převodníku vznikl táhlý oblouk a pryžovou
průchodku (pokud jí nemáte v šuplíku) musíte ze starého originálního
náhonu sundat a importovat na tento nový náhon do míst kde je držák náhonu.
Sundat průchodku z originálního náhonu jde špatně (je na něm nalepená),
ale pokud budete šikovní, tak by se vám to mělo podařit i bez jejího
poškození. |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
foto č.15 |
foto č.16 |
foto č.17 |
foto č.18 |
foto č.19 |
|
|
Vlastní
tachometr : zde dochází velice často k
fatální chybě, kterou vlastník stroje udělá v dobré víře. Když leští
svůj stroj, tak zjistí, že se mu vlastní tachometr v jeho obalu hýbe - tedy,
že je nehorázně volný a tak se pustí do jeho utahování. Poté kdy zjistí, že jej dvěmi
šrouby v jeho spodní části viz foto č.18 utáhnout nelze, tak to vyřeší z jeho pohledu
velice lišácky tím, že na čepy tachometru nasadí podložky viz foto č.19
- HURÁ - již se nemele. Je to tak, nemele se z toho důvodu, že podložky viz
foto č.20 (červená šipka) vyřadily funkci pryžových
silentbloků viz foto č.20 (zelená šipka). Radost z toho, že se
tachometr v jeho obalu již nehýbe však nemusí trvat dlouho. Je totiž velmi
reálné to, že se vlivem chvění (naše stroje jsou dost velké vibrátory)
a potlačením funkce silentbloků (osazením podložek) uvolní krytka
ručičky tachometru - viz foto č.21. Tato krytka si pak pod sklem
tachometru vesele hopsá. Zřejmě si dovedete představit jak takováto blbůstka
dokáže zkazit náladu. Poučení z řečeného je tedy naprosto jasné : ponechat
tachometru volný pohyb v jeho obalu - viz video č.4 No a
pokud je vůle skutečně velká (což není na škodu) a vy to nemůžete
rozdýchat, tak podložku přiměřené síly (tloušťky) použít můžete - viz
foto č.22, ale opravdu jen tak silnou, aby pohyb tachometru v jeho
obalu zůstal zachován. |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
foto č.20 |
foto č.21 |
video č.4 |
foto č.22 |
|
|
Vsuvka :
ve fotce č.21 jsem uvedl : opravit nelze. Pokud si
ale tuto fotku prohlédne Veverčák tak se mnou nebude souhlasit neb jak
říkával můj táta : "všechno jde jen malé děti se nosí a hadi lezou"
.
Vzhledem k tomu, že je horní část tachometru (se sklíčkem) s jeho
spodní částí spojená pertlem (rozpertlit se jej ani nepokoušejte, neb to
dopadne vždy tragicky) tak jedinou schůdnou cestou (aby nedošlo k
designovému poškození rámečku) je ve středu sodní části tachometr rozříznout -
opravit uvolněnou krytku a poté vše zase spojit v řezu letováním. Ovšem tato
akce
již vyžaduje speciální nářadí a zručnost opravdu zdatného modeláře - že Veverčáku. |
|
Konstatování :
pokud jste dočetli až sem, tak klidně můžete konstatovat, že po přečtení
velké spousty písmenek jste se sice dozvěděli několik - snad užitečných
informací, ale podstata, tedy to proč byl vlastně článek napsán stále uniká.
Je tomu skutečně tak, avšak k jádru pudla se prokousáváme sic pozvolna, ale
neomylně. Řečeno legendární hláškou : naše zbraně na východní frontě
pokračují vítězně k cíli...
Na daný moment jsem. ale všechny patrony již vystřílel a tak musím
doplnit munici - jinak řečeno : pokračování článku příště.... |
|
07.12.2024 :
munice je doplněna a tak můžu pokračovat v klepání písmenek do
klávesnice..... |
 |
|
|
|
|
pro II. část
článku - klikni na knihu |
|
|
|
