Když kupkuji motocykl z "druhé ruky"...

II. pokračování

     Jak bylo v úvodu tohoto článku řečeno - získat skutečně seriózní informace o motocyklu, který zvažujeme koupit bývá mnohdy (z nejrůznějších příčin) velmi problematické. Nechci však aby si někdo po přečtení tohoto článku myslel, že každý prodávající je lump, který chce za každou cenu dostat za jím prodávaný stroj nereálnou sumu. Rovněž chci zdůraznit, že se skutečně najdou a osobně znám stroje, které mají po pěti létech najeto okolo šesti tisíc. Jak tedy určit kolik má stroj skutečně najeto a je li uváděný rok uvedení do provozu skutečně rokem výroby ?
   Předně bych chtěl upozornit, že při koupi motocyklu stylu chopper & cruiser, by vás měl stav tachometru zajímat až v takřka poslední řadě. Stroje středního objemu 600 - 800 cm3  najedou bez jakékoli závažnější investice okolo 60.000 km a v případě, že se jedná o objemy nad litr - pak můžeme hovořit o nějaké větší investici teprve při najetí 100.000 km a více. Přestože mi možná dáte za pravdu stejně ve vás bude hlodat určitá pochybnost a protože jsem si vědom toho, že stav tachometru společně s rokem výroby, bývají velmi často považovány za etalon ceny motocyklu, řekněme si jak určit (přibližně) skutečný stav km - pokud máme pochybnosti o deklarovaném?
   Například : opotřebení těsnění u víčka nádrže, vůle na zadním kyvném rameni.... Naprosto nejspolehlivěji a s dost velkou přesností určíme přibližný stavu ujetých km podle opotřebování brzdových kotoučů. Originál brzdový kotouč stojí okolo 7.000 Kč, takže se dá předpokládat, že jej nikdo neměnil (pokud nebyl mechanicky poškozen) a podle jeho opotřebení můžeme vcelku spolehlivě odhadnout skutečný stav ujetých km (nikoli udávaných). Uvedu příklad : VS1400 Intruder má sílu (tloušťku) nového předního kotouče 5,00 mm zadního 6,00 mm Provozem z něho zmizí 0,1mm po ujetí cca 18 až 20.000 km.

Jestliže tedy vámi kupovaný Intruder má sílu předního kotouče 4,35mm bude mít stroj najeto cca 120.000 km nikoli však 20.000km jak vám bude prodávající tvrdit. Ovšem musíte počítat s tím, že i tento údaj může být velice různý a to nejen s ohledem na používané brzdové destičky a brzdovou hadičku (originál nebo „pancéřová“), ale rovněž s ohledem na styl jízdy majitele. Stav pneumatik o mnohém také napoví. Pokud mi prodávající řekne, že stroj má najeto 9.400 km a zadní pneu je 70% pak vím, že mi říká blábol. Jen málo kdo najel na originální zadní pneumatice podstatně více jak 18.000 km. Znamená to tedy jediné a to, že pneumatika je již minimálně druhá, třetí... Musím však znova opakovat, že ve stylu chopper & cruiser jsou ujeté kilometry ve vztahu ke kupní ceně naprosto druhořadé.
      Při koupi proto svou pozornost soustřeďte především na celkový technický stav, který

zažloutlé koleno
by se dal rozdělit - zhruba na tří sféry našeho zájmu : motor, podvozek včetně laku a chrom.

Motor :
   Prověřte stav opotřebení spojkových lamel. Jak? Velice jednoduše. Při zkušební jízdě v rychlosti okolo 70km/hoď a zařazeném posledním rychlostním stupni prudce přidejte plyn. Pokud motor "ochotně" zvýší obrátky, ale rychlost zůstane stejná - spojka klouže. Pokud se motor touto akci jakoby "přidusí", ale stroj začne rychlost zvětšovat pak je vše OK. 
Nutno však říci, že opotřebení spojkových lamel není technickou závadou, neboť se jedná, stejně jako u brzdových destiček o spotřební materiál. Opotřebení spojkových lamel by však prodávající měl zohlednit v prodejní ceně (7.500Kč). Rychlosti musejí jít řadit lehce a bez zbytečného počítání ozubených kol. Pokud "vyskakuje" jakákoli rychlost - jděte od toho!!! Avšak nepleťte si vyskakování rychlosti se zařazením "falešného neutrálu". Motor nesmí v žádném případě vykazovat sebemenší únik oleje!! Zažloutlá kolena výfukového potrubí svědčí o špatném seřízení palivového systému, které v extrémech může zavinit nevratné poškození nejen ventilů, ale i celého spalovacího prostoru, včetně stěn válce a pístů. Zažloutlé kolena však můžou „vzniknout“ i nesprávným zahříváním motoru. Pokud nastartujete a necháváte stojící stroj ohřívat na sytič - kolena se nechladí a mohou žloutnout. Avšak i na takto zbarvené výfukové svody (viz. obrázek) existují velice spolehlivé přípravky po jejichž aplikaci bude koleno opět 100% lesklé.
   Z motoru se nesmí ozývat žádný kovový zvuk. Pokud tam je slyšet "kovaříček" a prodávající vám bude tvrdit, že jsou to jenom ventily, které stačí seřídit - nevěřte mu a jděte od toho!!!

Podvozek - lze rozčlenit do několika navazujících kapitol :

foto č.7
   rám - pokud bylo s rámem jakkoli „manipulováno“ je to vždy na pováženou. Rám jako takový v našem stylu motocyklů neoplývá přílišnou tuhostí, přesto je natolik dimenzován, že jsem se nesetkal a ani neslyšel, že by na rámu vznikaly praskliny „stářím“. Proto doslova každé svařování rámu bude mít svou konkrétní příčinu. Nejčastější se můžeme setkat s nově navařován doraz spodních brýlí. Tato partie je od výrobce koncipována jako deformační zóna. V praxi to znamená, že pokud došlo k pádu motocyklu tento doraz

(viz foto č.7) se „nastřihne“ případně při silnějším nárazu úplně

upadne. Vesměs se nejedná o vážné poškození a tento doraz se „nastřihne“ již při pádu motocyklu na parkovišti (vzhledem k celkové hmotnosti stroje). Důležité však je, aby byl tento doraz zpětně zavařen  ve stejné dimenzi. Setkal jsem  se již s navařeným dorazem, který byl silně předimenzován čímž se zcela eliminuje jeho deformační funkce a již při pádu stroje na parkovišti může

dojít k podstatně závažnějším škodám na krku řízení, brýlích,

též foto č.7
případně kluzácích tlumičů  

foto č.8
   zadní kyvná vidlice - může již po ujetí 25.000 km vykazovat dosti znatelnou vůli, která se projeví rozkmitáním stroje při ostrém projíždění zatáček. Vůli neprodleně vymezte. To samé platí i o krku řízení, kde se tato vůle může projevit již okolo 15.000 km. Rovněž jako v případě „kyvky“ to není závada. Jedná se o prvek, který je třeba seřizovat v přímé úměře s opotřebením. Ložiska těchto dvou uzlů jsou velmi namáhána a to nejen mechanicky, ale i povětrnostními vlivy - proto péče o jejich těsnost a konzervaci kvalitní „vazelínou“ má své opodstatnění.
   tlumiče - u předních tlumičů si prohlédněte kluzáky (chromované trubky - u některých cruiserů jsou zakryté). Tyto by měly být bez viditelného poškození. Malé neostré „ďobky“ od kamínků nejsou závadou avšak podélná hluboká rýha může již způsobit netěsnost. Pokud po zapružení zůstanou u déle stojícího stroje na kluzácích
 lehké kroužky oleje nepovažujte to rovněž za závadu. Závadou však je, pokud se po setření hadrem znovu a znovu objevují. V takovémto případě je nutná výměna simerinků, která obnáší finanční náklady cca 1.000 – 1.400,- Kč. Pokud již tuto výměnu provádíte nechte zkontrolovat rovnost kluzáku a tyto nechte přeleštit (ostré „ďobky“ od kamínků). Zadní tlumiče nepředstavují problémové místo. Přesto se v některých případech může stát, že dojde k uvolnění a následnému poškození pístnice (i u zánovních strojů), proto je lepší prověřit i tuto partii.

   kola a výplety kol - tak tato partie nám naprosto neostyšně odhalí skutečnou péči
majitele a rovněž mnohé vypoví o podmínkách v jakých byl motocykl provozován.

foto č.9
Pokud naleznete na kupovaném stroji uvolněné dráty výpletu nebo částečně měněné, byl stroj s největší pravděpodobností vystaven velmi těžkému provozu. Pokud shledáte dráty nelesklé (matný chrom) a v překřížení orezlé jednalo se o provoz „za každého počasí“ se zanedbanou údržbou této partie. Pokud naleznete na ráfkách puchýře, byl tento stroj s největší pravděpodobností provozován v přímořské oblasti, kde patří k oblíbeným
"sportům“ jízda po pláži v nasoleném písku případně po okraji přílivu. V těchto případech zvažte koupi, neboť se ve velké většině nejedná pouze o nekvalitní kola, ale bude nekvalitní i celá podvozková část (viz. foto č.8 + 9), což vizuální pohled ne vždy odhalí.

   lak - uvědomte si, že kupujete starší motocykl a přestože byl bývalý majitel velice opatrný, nějaký ten šrámek od větévky nebo od zipu najdete vždycky. K lehkému odření laku dochází například vlivem tření prachu mezi lakovaným povrchem a oděvem nebo příslušenstvím (brašny, rolky.............). Pokud nejsou až na „plech“, dají se vesměs
 velice úspěšně zaleštit. Ale i v případě, že je lak poškozený hloubkově nebo na nádrži

foto č.10
naleznete například hloubkové „bouchance“, které mohli způsobit řidítka nevhodně parkujícího kamaráda, nebuďte rozladění ! Tyto opravy jsou finančně opravdu velice nenáročné. Naopak za tyto „kosmetické vady“ můžete od prodávajícího získat značnou slevu, kterou pak můžete využít třeba na airbrush - foto č.10. Důležité je, aby lak nebyl celkově vyžitý což se děje převážně vinou dlouhodobého parkování v nekrytých prostorách. Rovněž je dobré si zkontrolovat stav laku pod víčkem nádrže odkud je nejčastěji lak „načínán“. I tento problém je vcelku četný a pokud se řeší včas pak se jedná o banalitu.

Chrom :
   jestliže jsem psal o snadném, levném a bezproblémovém opravení laku pak s chromovanými součástkami je tomu naprosto obráceně. Pokud je chrom jakkoli poškozen - jeho oprava je nemožná!! V praxi to znamená, že poškozenou součástku si buď pořídíme novou - což v drtivé většině případů znamená šáhnout hodně, ale opravdu hodně hluboko do kapsy, nebo si celý díl musíte nechat nově chromovat. Ve druhém případě však  

foto č.11až 13

foto č.14 + 15
můžou nastat až neskutečně velké problémy neboť mnoho dílů je vyrobených z lehkých slitin (ráfky obou kol, brýle tlumičů, víka hlav válců, víka karterů motoru, objímky blinkrů atd, atd) a chromování dílů z lehkých slitin (viz foto č.14 + 15) v ČR až na malé výjimky prakticky nikdo neprovádí. Díly které jsou ocelové (výfukové svody – kolena, koncovky výfuků) nesou značný stupeň znečištění, takže jen málo kde se této práce ujmou a pokud ano většinou jí provedou s tím, že nepřebírají záruku za kvalitu. Dejte proto při výběru jetého stroje chromovaným částím prioritu, protože například : nabízená rolka a plexištít v ceně - nic neřeší! Musím ještě upozornit, že ačkoli jsem říkal : pokud si sami dovezete stroj z venku skýtá to skoro největší záruku v informacích o stroji - pak musím dodat, aby jste se vyhnuli dovozu stroje, který byl provozován v přímořské oblasti. To co dokáže udělat slaný vzduch s hliníkem a chromovanými částmi nejlépe dokládají fota č. 8 + 9 a 11 - 13.
   Co říci v závěru?
   kdybych měl vše shrnout, pak bych případnému zájemci poradil, aby se při koupi zajímal především o technický stav a kvalitu chromu. Ideální pak je kupovat stroj v původním stavu, neboť osazené díly a doplňky, které prodávající určitou částkou vždy zahrne do prodejní ceny, ne vždy zapadnou do našeho vkusu. Pokud kupujete mějte rovněž na paměti, že jste sice kupující, ale vstřícné jednání obou stran může vždy přinést rozumné řešení. Platí totiž, že nejlepší obchod je
pouze tehdy, pokud z něho mají obě strany dobrý pocit.
   Přeji šťastnou ruku při výběru a snad někdy

AHOJ v sedlech
     

Spojení na autora článku :      

 
Foto : archiv K 1400          

Zpět na úvod článku :  

     

Zpět do sekce - Co dělat...

    
       
 
   

zpět na úplný začátek WEBu
   
    Chopper a cruiser