Avšak smyslem tohoto článku není navozovat katastrofický scénář a o čemkoli teoretizovat. Řekneme si zde něco o pa-zvucích, které rovněž dokáží řádně "protůrovat" nervovou soustavu motorkáře, ale jejich odstranění není tak nákladné ani složité.

Nádrž :

   Díky objemnosti tohoto dílu se drnčící zvuk přenáší jakoby do celého stroje a velmi těžko se hledá odkud vychází. Máte li tedy pocit, že je to někde mezi brýlemi a sedačkou jednou z pravděpodobných možností kde tento zvuk vzniká je její uchycení (nádrže a sedačky) v silentblokách (viz snímek č.1). Gumová vrstva silentbloky se vlivem namáhání opotřebuje (viz snímek č.2) a dojde tak k nežádoucímu styku kovového středu silentbloku s nádrží (kov na kov) což má hned několik neblahých účinků. Jednak se podstatně zvětší pohyb nádrže a samozřejmě i sedla v důsledku čehož dochází k nežádoucímu styku částí, které by při normálním stavu silentbloků byly od sebe vzdálené až několik mm. Tímto třením dílů o sebe

(a je jedno, že je to kožené sedlo a rám) dojde k poškození laku (viz snímek č.1) nejen

na rámu (kde to není příliš vidět), ale též na podsedadlových plechách, kde toto již dost mrzí. Dále pak, u dílů (hlavně nádrž!!!) které jsou vystaveny "tvrdému" chvění , může dojít až k jejich trvalému poškození (např. - praskání nádrže). Zvuk který proto slyšíte je nejen nehezký, znervózňující, ale rovněž pro vaší "mášu nezdravý".

Řešení :

   Vyřešit tento "problém" není nikterak složité. Můžete se pustit dvěma směry. A) koupíte a osadíte nové originální silentbloky. Nejsou nejlevnější (počítejte s částkou cca 12juro za

komplet) a zřejmě na ně od objednání budete dost dlouho čekat. B) Uděláte repasi stávajících silentbloků.

Postup :

   V principu se dá říct, že by vám mělo stačit pozorně si prohlédnout snímek č.2 + č.3. Jsou zde však dvě důležité věci na kterou musím upozornit. 1) Jako náhradu části originálního silentbloku nepoužívejte příliš tvrdou gumu (originál je skutečně měkoučká). Je lepší za dvě sezóny tento kousek gumy (viz. snímek č.3 díl B) vyměnit než aby trpěla nádrž. 2) Velmi důležité je aby jste díl A (viz. snímek č.3) umístnily dospodu. Tím pádem díl B prochází dílem A až na pevnou základnu rámu a je zaručeno to, že se "platle" (viz. snímek č.4) nádrže, vlivem vibrací, nedostane

mezi tyto dva díly. Pokud tedy máme osazeny díly A+B vsuneme ocelovou trubičku - díl D

(viz. snímek č.4) dovnitř a osadíme díl C (s menším otvorem viz. snímek č.4). Osadíte platli úchytu sedla (viz snímek č.1) a natřete podřené části rámu. Pro ty, kteří by snad neměli důvěru v toto řešení a rozhodli se koupit originální díly, uvádím čísla. Musím však podotknout, že vám déle jak 12 - 15.000 km těžko vydrží.

VS 1400 Intruder :čísla orifinálních silentbloků : (je potřeba koupit - dva a dva kusy)

09320 - 10038    /

09320 - 14013

Blinkry:

   Dalším možným zdrojem nepříjemného drnčení můžou být blinkry. Pokud si koupíte jako doplněk svého "oře" nová sklíčka (například viz. snímek č. 5) dá se s největší pravděpodobností předpokládat, že po jejich osazení začnete pozorovat mírné kovové drnčení. Není to však zapříčiněno středovým sklíčkem, neboť tento zvuk se může objevit a s největší pravděpodobností se objeví vždy, pokud použijete jakékoli jiné neoriginální sklíčko. Příčina je v tom, že tyto sklíčka bývají vyrobena jako universální a přestože rozměrově i tvarově zapadnou do skeletu blinkru jako pr ..... na hrnec, vnitřní patky bývají kratší (viz. snímek č. 6, pro lepší viditelnost jsem patky barevně zvýraznil) je to z toho důvodu, aby

sklíčko pasovalo na co nejvíce modelů motocyklů. Tím pádem ale patky sklíčka již nedomáčknou "zrcadlovou" odrážecí plochu za žárovkou, která se pak ve skeletu blinkru volně klepe a vydává nelibé zvuky. Možná se zeptáte, proč je jedna patka originálního sklíčka delší nežli druhá. Je to z toho důvodu, aby nemohlo dojít k jeho přetočení, poněvadž sklíčko má vnitřní plochu ( rovněž jsem ji pro lepší viditelnost zvýraznil - snímek č. 6 + 7) upraveny k ideálnímu lomu paprsku světla - vně obrysu motocyklu.

Řešení :

   Je nutné, aby patky na zakoupených sklíčkách přitlačily  "zrcadlovou" odrážecí plochu na skelet blinkru. Toho dosáhneme velice jednoduše tím, že si uřízneme dva (pro každý blinkr) gumové distanční (viz. snímek č. 6 + 7) kroužky (jako materiál se velmi hodí starý šlahounek z ruční autopumpy). Distanční kroužky budou na každý blinkr dva a budou se lišit sílou (nebudou stejné). Uřízněte je o cca 1 / 1,5mm silnější nežli je mezera mezi patkou a skeletem (viz. snímek č. 7) blinkru (gumová hadička se podá a máte jistotu, že došlo ke vzájemnému dolehnutí). Vlastní šroubky jimiž dotahujete sklíčko by měli mít pod hlavou silonovou podložku (kvůli vodotěsnosti). Pokud tam není - snadno ji vyrobíte například z uzávěru plastové láhve. Sklíčka dotáhněte pevně avšak s citem !!!

Hlavní světlomet :

   Pokud jsem psal, že s koupením nových neoriginálních sklíček blinkrů si též "pořídíme" drnčící zvuk pak drnčení které se ozývá z hlavního světlometu (lampy) je klasické DoDo (dodělej doma). Drnčící zvuk je způsoben nepevným spojením paraboly lampy s jejím obalem. Zatímco parabola je v dolní části pevně uchycená do obalu pomocí dvou šroubu (po jednom z každé strany : viz. snímek č. 8), v horní části je pouze "zaháknuta" kovovým "háčkem" (viz. snímek č. 9) paraboly do výstupku obalu lampy (viz. snímek č. 10) . Pokud je motocykl nový bývá toto spojení poměrně spolehlivé a pevné. S odstupem času se však vlivem občasné

demontáže (při výměně žárovky atd.) a chvěním tento spoj "unaví"

natolik, že již nemůžeme hovořit o spoji, ale pouze o fixování v horní části. A právě v tomto místě dochází k drnčení. Obal paraboly bývá u dražších motocyklů kovový a u těch levnějších se můžeme potkat i s pochromovaným plastem. Pokud je obal plastový žádná výhra to není neboť k "vyluzuvání" zvuků dochází stejně - mnohdy o hodně dříve a intenzivněji, protože se plast vlivem tepla daleko snáz pokroutí. Dříve než se pustíte do rozebírání paraboly přesvědčte se zda zvuk který za jízdy slyšíte skutečně pochází z popisovaného zdroje.

Řešení :

Kontrolu si provedete velice snadno - lehce poklepejte prstu v horní časti obalu. Pokud se ozve klepání kovu o kov nebo plast, jste zřejmě u zdroje drnčení. Řešení se nabízejí hned dvě. A) přihnout háček do té míry - aby byl bez jakékoli vůle zachycen za výstupek obalu. Toto zdánlivě jednoduché řešení má však své úskalí v tom, že může dojít k poškození chromu, nebo ještě hůř ulomení háčku, případně výstupku v obalu který je uchycen pouze bodovým svárem.  B) do háčku který má tvar "U" (viz. snímek č. 9) můžete nalepit kousek tenké, ale tvrdší gumy. Toto řešení jsem spolehlivě praktikoval  jak u plastového tak u kovového obalu. U plastového obalu však musíte postupovat opatrněji neboť plast se snadno poddá a v případě že by jste daly silnou gumu mohlo by za jízdy dojít k vyskočení háčku.

   Pokud jste sundali parabolu, asi si chvilku budete připadat jako ve : štátném podniku drótovně. Avšak parabola je asi jediným místem kam mohl výrobce schovat rezervu kabeláže pro případnou záměno řidítek. Využijte tedy demontované paraboly ke kontrole spojení konektorů a není od věci sundat patici z hlavní žárovky H4 a tuto ošetřit kontaktolem. Rovněž se přesvědčte, že gumová manžeta na H4 je správně nasazená a těsní. Při zpětné montáži zahákněte háček a mírným tlakem domáčkněte parabolu do obalu. Šrouby utahujte rovnoměrně na obou stranách.

Spojení na autora článku :

Text a foto :

Zpět do sekce - Co dělat...